Встраиваемый котел в кирпичную печь



Конструирование печи с водяным контуром

Печь, пожалуй, самое древнее устройство, использующееся для отопления помещений и достижения высоких температур, необходимых в каком-либо технологическом процессе. Этот вариант отопительной системы обычно используют в частных домах.

Однако одной печи отопления не всегда бывает достаточно для прогрева больших помещений. Но для тех, кому нравятся печи, есть отличная возможность совместить приятное с полезным. Печи с котлом водяного отопления — отличный вариант, обладающий всеми внешними качествами обычной печи и свойствами самой эффективной отопительной системы .

Плюсы водяных печей

Кирпичные печи в современном мире имеют различные конструкции и назначения. Обыкновенная русская печь с котлом водяного отопления включает в себя камеру для топки, дымоход (воздуховод), сборник золы и колосники. Внешне, современный вариант такой печи ничем не отличается от его старого предшественника, однако обладает некоторыми преимущественными характеристиками. В отличие от нынешних печей с котлами, обыкновенная печь в час производит примерно 6499 Ккал тепловой энергии. Этого тепла хватит для отопления маленького пространства, например, загородного дома или дачи.

Современна печь с водяным контуром

В совокупности с котлом уровень теплоотдачи печи увеличится. Увеличиться и его производительность. Таким образом получится возможным отопление гораздо большего пространства уже жилого помещения. Что немаловажно, количество расходуемого топлива никак не измениться. Повышается ее ценность с точки зрения экологии, потому что уменьшается объем выбрасываемых в атмосферу отработанных газов.

Если вы хотите достичь еще большего эффекта от работы печи с водяным котлом, то можете присоединить к ней конвекционную систему отопления.

Конвекционная система отопления

Одновременно работая, такая отопительная система увеличит свою производительность и, в единицу времени 1 час станет производить около 20999 Ккал тепловой энергии. Этого будет достаточно для прогревания около 299 кв.м. Печь с водяным котлом отопления. сделанная своими руками и дополненная насосом принудит циркулировать воздух и обеспечит высокий КПД. Также в кирпичной печи можно установить устройство, контролирующее давление внутри котла, это поможет обеспечить безопасность работы.

Еще одним плюсом совмещенной системы является топливо, на котором она работает. Доступность, цена и легкость в переработке, обуславливает использование древесины, угля или торфа. Нет необходимости постоянно подкидывать дрова в печь с водяным котлом. Это потребуется делать лишь два раза в сутки, для того чтобы печка продолжала функционировать. При этом температура за окном не имеет никакого значения. Вы достаточно легко прогреете помещение и добьетесь комфортной температуры воздуха в доме.

Полезный коэффициент обыкновенной печи около 49 %, тогда как тандем печи и водяного котла может повысить его до 86 %КПД. Это идеальный показатель при использовании древесного топлива.

Недостатки печного отопления

Как мы уже выяснили печь с водяным котлом отопления несет в себе не только отопительную функцию, но и является декоративным украшением загородного дома. Использование печи как источника тепла требует соблюдения техники безопасности. Работа такого устройства должна постоянно контролироваться кем-либо.

Необходимость периодически очищать зольник от накопленной золы и продуктов горения, а также добавлять топливо, может доставить много неудобств. Постоянно придется уделять внимание задвижкам дымохода. Меняя их положение, вы добьетесь нужной температуры в помещении и качественной работы печи. Обязательно нельзя забывать открывать заглушки перед тем как разжечь печь. Иначе у вас просто не получиться развести огонь в печи, так как не будет доступа кислорода.

Еще одним минусом печного отопления является то, что эту отопительную систему получится использовать только зимой. Готовить еду летом на ней будет не рационально. Придется поискать замену.

Печь с водяным котлом отопления, построенная не профессионалом, принесет много хлопот. Часто некачественная работа может стать причиной возгорания или плохой теплоотдачи. Поэтому для того, чтобы избежать ремонта потребуется помощь специалистов. Либо тщательное и глубокое изучение данного вопроса. Некачественная кладка, тонкие стенки и при этом высокая температура пламени внутри печи постепенно нарушает работу системы и приводит к износу компонентов печи с водяным котлом. В частности, теплообменника, для замены которого, придется разложить часть кладки.

Установка котла

При проведении подготовительных работ и осуществлении работ по совмещению 2-х отопительных систем, нужно знать следующее: котлы изготавливаются из разных материалов. Теплообменник должен полностью быть внедрен в топку. Котлы обычно имеют форму буквы «П» и произведены из цельных листов железа.

Очень важно внимательно отнестись к выбору котла. Выбирать котел нужно по следующим параметрам:

Нет необходимости приобретать огромный водогрейный котел. Размер водяного котла напрямую не зависит от его возможности выработать большое количество тепла. Чаще всего встречаются котлы для отопления имеющие следующие размеры :75*50*30. Такого котла будет достаточно для прогревания помещения в 199 кв. м. Если все-таки есть необходимость увеличить производительность печи с котлом водяного отопления, то лучше установить циркуляционный насос. осуществляющий движение жидкости в отоплении .

Установка водяного котла в печь

Форма котла так же имеет значение. От нее будет зависеть возможная площадь прогреваемого пространства. Котел, установленный относительно центральной точки горения, наиболее выгодно позволит эксплуатировать всю отопительную систему. Следует оставить небольшое расстояние от котла до стены печки примерно в 50 мм.

Кирпичная кладка

Печных дел мастер всегда пользовался популярностью и никогда не оставался без работы. При печной кладке следует руководствоваться следующими правилами:

  • при изготовлении отопительной камеры, используйте материалы, которые обладают хорошей жаропрочностью. Это очень важно, потому что открытый огонь может легко повредить даже камень, не говоря уже о кирпиче. Конструкция должна быть очень прочной;
  • стенки печки должны быть толстыми, не стоит экономить, приобретая кирпич или камень;
  • как следует герметизируйте швы! Даже небольшое отверстие позволит проникать угарному газу в помещение и наносить вред здоровью людей;
  • для рациональной работы печи с водяным котлом можно организовать 2-е камеры. Одну использовать для отопления, а другую для готовки. Это позволит эксплуатировать печь в любой сезон.

Поделитесь статьей в социальных сетях


Печь с котлом водяного отопления - самостоятельное конструирование

Печь с котлом водяного отопления - самостоятельное конструирование

Нет ничего лучше потрескивания настоящих дров в бане – это и аромат, и «живое» тепло, хороший жар. Но что делать, если этих же дров на растопку уходит не меряно? Вот тогда лучше задуматься о замене обычной печи на популярную стандартную или русскую печь с котлом водяного отопления. Такая печь обладает огромной теплоотдачей и высоким КПД, а и все благодаря тому, что поверхность нагрева у котла достаточно большая — при всей компактности его габаритов.

  • Использование чугунного радиатора для самоделки
  • Правила установки котла в кирпичную печь
  • Особенности кладки кирпичной печки с встроенным котлом
Использование чугунного радиатора для самоделки

Отличный водяной котел для печи можно легко сделать своими руками – как и построить самому такую чудо-печь. А в качестве водонагревателя подойдет обычный чугунный радиатор – можно использовать М-140, который часто выбрасывается после сноса старых пятиэтажек. Примерная емкость таких радиаторов – 1,5 л, а площадь их поверхности – 0,254 кв.м. Если же соединить 12 секций, получится нагреватель с площадью 3 кв.м. и 18 литрами емкости. Сваренный из листового материала котел с такими характеристиками занимал бы уйму места, в чем и несомненный плюс именно такой конструкции.

Отапливать такая печь с водяным котлом-радиатором может даже достаточно большую баню – до 100 кв.м. Но, прежде чем ставить сам котел, нужно будет сначала разобрать радиаторы, очистить от грязи и хорошо промыть горячим раствором соляной кислоты – 6%. После чего снова сполоснуть водой. Далее меняются картонные прокладки между секциями, ведь температура в печи достигает 600?С, при угле – еще больше. Картон просто выгорит, и радиатор начнет течь – чтобы этого не произошло, вместо него целесообразнее использовать асбестовый шнур, пропитанный порошком графита с натуральной олифой.

  1. В соединяемые секции вворачиваются ниппели со своей правой и левой резьбой, после чего на них наматывается тот же пропитанный асбестовый шнур и ключом затягиваются оба ниппеля – но без какого-либо перекоса секций.
  2. Как только стянутся две из них, можно подсоединять третью.
  3. Теперь нужно спрессовать радиатор, чтобы проверить качество сборки – не смотря на то, что давление воды будет невелико.
  4. После всего этого можно переходить к монтажу стояков – их диаметр должен быть 1 и. дюйма. Вход холодной воды и выход горячей можно расположить по диагонали радиаторной батареи, а два других отверстия – заглушить пробками для обеспечения циркуляции воды через весь объем. Причем один из стояков при этом должен иметь левую резьбу – если ее не оказалось, то можно поступать так: ввернуть в отверстие радиатора обычный ниппель, а на него – муфту с сгоном.

Вот только саму батарею ставить нужно не в топку печи – а прямо в дымовой канал, тот, что за топкой. Это необходимо для того, чтобы нагревать котел не непосредственным огнем, а горячими газами – чугун все-таки. А ее вход-выход целесообразнее располагать перпендикулярно полу.

А чтобы повысить естественную циркуляцию воды в такой печи, трубу обратной линии проводить нужно через ее фундамент и подпольное пространство – это увеличит разность температур между обратной и горячей линиями, а батарею в печи – устанавливать с небольшим уклоном для выхода воздуха и его попадания в систему. Не помешает и в самом дымовом канале печи с нагревателем установить дополнительную дверцу для чистки.

Главное преимущество такой печи с котлом водяного отопления – это общие размеры банной котельной: всего 1,6х0,2х0,7 м.

Правила установки котла в кирпичную печь

Сделать своими руками хорошие котлы для встраивания в печь – дело не сложное, но и здесь есть свои тонкости и нюансы. К примеру, трубу для них брать лучше толстостенную и бесшовную, но в самом крайнем случае, когда нет других вариантов, можно взять и со швом – но обязательно его перед этим еще раз заварить.

Подачу приваривать удачнее всего возле края верхней толстой трубы, а вот обратку – где душа пожелает, она все равно будет работать. Далее, нельзя сваривать трубы встык – необходимо по их краю снять фаску, чтобы сварочный шов был такой толщины, что и у стен труб. А вот при сварке встык некоторые места легко могут оказаться плохо проваренным, а потому котел начнет течь.

Оптимальное расстояние между коленцами – 5-6 см, так варить удобнее всего. К слову, если вдруг оказалось, что новый котел в кирпичную печь течет, как решето, — ничего страшно. Все дырявые места нужно будет просто зачистить болгаркой, шлифовальным диском и промыть еще раз.

Выставлять котел в печи нужно строго по уровню, хотя совсем небольшие погрешности все же допустимы. Но — небольшие.

Особенности кладки кирпичной печки с встроенным котлом

  • Шаг 1. Заливается фундамент: подушка, арматура, цемент – все, как обычно.
  • Шаг 2. Готовится раствор по пропорции 1:2 глины и песка. Конечно, пропорция может немного меняться в зависимости от жирности самой глины, причем саму ее обязательно нужно замочить на всю ночь, а большие комки – размять руками. На утро глина с песком нужно смешать дрелью со специальной насадкой.
  • Шаг 3. На готовый фундамент кладется слой гидроизоляции – просто кусок рубероида по размеру рассчитанной печи.
  • Шаг 4. На рубероид нужно нанести слой раствора, разровнять его – и можно класть контуры печи из хороших красивых кирпичей. А внутрь можно класть и брак, и бой.
  • Шаг 5. Сверху снова все покрывается слоем раствора. Делается топка и отделение для золы.
  • Шаг 6. Ставится дверца для поддувала и кладется лист металла – чтобы потом золу было удобно выгребать из поддувала.
  • Шаг 7. Дверца крепится проволокой к кладке, и кладется контур поддувала – тот отсек, куда и попадает обычно зола.
  • Шаг 8. Устанавливается котел, для которого заранее желательно сделать специальные кирпичные выступы, а на них – положить уголки под котел. Здесь же ставится топочная дверца, а в ней – делается специальное отверстие для проволоки, которой дверца и крепится к стенам печи. Сам котел ставить нужно по уровню – так, чтобы в нем не смогли образовываться воздушные пробки. После чего ставится топка и задняя часть печки – уже с дымоходом и прочисткой.
  • Шаг 9. Выкладывается дымоход, плиты и можно начинать топить.

Вот такие самодельные печи кирпичные с котлом – один из самых лучших вариантов для небольших бань, которые используются время от времени. Дешево, сердито и долговечно.

Инструкция по изготовлению теплообменника для печи своими руками

Несмотря на огромный ассортимент генераторов тепла, работающих на разных видах топлива, в некоторых случаях целесообразнее пользоваться печкой. Например, если строение расположено вдали от крупного населенного пункта. Именно в сельских районах часто собственники испытывают проблемы или с газификацией своих домов, или с заправкой баллонов. Да и эл/снабжение стабильностью там не отличается.

Если же речь идет о небольшом строении, которое используется не ежедневно, а периодически (дачный домик, баня или что-то подобное), то установка печки – вполне приемлемый вариант. Но как сделать, чтобы она не только обогревала дом (причем равномерно, по всей площади, а не ограниченное пространство вокруг себя), но еще и обеспечивала горячей водой? Данная задача решается просто – необходимо сделать теплообменник.

Принцип функционирования

Поняв его, можно самостоятельно подобрать необходимые составные части для подобной системы. Работа основана на свойстве подогретой жидкости расширяться. Но конструктивное исполнение и конкретное инженерное решение определяются задачей, которую должно решить «приспособление».

Виды теплообменников:

  • Внешний. Конструктивно выполняется как резервуар, через который проходит часть трубы, отводящей от печки продукты горения. Но этот вариант в исполнении несколько сложнее, однако легче в обслуживании. Такую емкость проще демонтировать и провести ТО (к примеру, очистить от накипи) или отремонтировать (в случае протечки).
  • Встроеннный (внутренний). Размещается непосредственно в печи, над топкой. Смонтировать несложно, но потом добраться до него, тем более снять – довольно проблематично. Хотя многое зависит от конструкции самой печки. Если она кирпичная, то трудностей хватит. Для металлической же это будет сделать проще, особенно если при ее проектировании учесть такой параметр, как ремонтопригодность.

Обогрев

В этом случае монтируется контур замкнутого типа, так как теплоноситель не расходуется (частичное испарение не в счет). Такие печи с теплообменниками – это своего рода «народная» модификация котлов типа TLO, более известных как приборы с естественной циркуляцией теплоносителя («энергонезависимые»). Емкость размещается в печи, где жидкость и нагревается до необходимой температуры. В таких системах (отопительных) в качестве теплоносителя может использоваться не только вода, но и незамерзающие жидкости .

Составные части схемы:

  • резервуар, в котором нагревается холодный (охлажденный) теплоноситель;
  • система труб, по которым она перемещается к «потребителю» и обратно;
  • отопительные приборы.

Отопление + горячее водоснабжение

Довольно часто печи с теплообменниками монтируются в банях. Нелишними они будут и на даче. Но так как предусматривается водоразбор, то схема выглядит несколько иначе, да и в качестве теплоносителя используется только вода. Из рисунка несложно понять устройство такой системы (вариант).

Единственное, что не показано, так это подача воды для наполнения контура. Но здесь каждый решает, как ему удобнее – или непосредственно в бак сбора горячей воды, или в трубопровод (но обязательно в «обратку»). Последний вариант предпочтительнее, так как при смешении жидкостей не будет резкого перепада температуры.

На практике же нужно сделать и так, и так. Для чего? Бак, как правило, наполняется перед началом использования, например, после приезда на дачу. А вот в процессе, если воды не хватает, ее запас пополняется через трубу обратки.

Естественно, с установкой на магистрали фильтра очистки, чтобы не засорять резервуар. Кстати, для этого же рекомендуется использовать трубы из металлопластика. Традиционное «железо» ставить нецелесообразно – через некоторое время ржавчина начнет забивать фильтр.

Из чего сделать теплообменник

Фантазия «народных умельцев» – беспредельна. Поэтому перечислить все подобные «инновации» просто нереально. Но несколько примеров (как варианты) комплектующих привести стоит:

  • автомобильные радиаторы (даже б/у);
  • батареи отопления;
  • змеевики (трубы);
  • металлические баки;
  • регистры;
  • коллекторы.

Полезные советы

Так как работа схемы основана на естественной циркуляции теплоносителя, общая протяженность 1 «нитки» не должна превышать 3 м. Это одно из условий ее эффективности.

Сечение трубопроводов – не менее 1 дюйма. В противном случае схема станет более инерционной (замедлится ток жидкости) и увеличатся теплопотери в магистрали. А это – снижение КПД.

Один из главных вопросов – расчет габаритов теплообменника. Здесь многое зависит от места установки печи, ее размеров, мощности, вида топлива и ряда других факторов. Ориентироваться необходимо на пропорцию 1 м² поверхности теплообменника – 10 кВт. Но это минимум,поэтому всегда делается увеличение с учетом теплопотерь, эффективности горелки (режима работы) и тому подобное. Чтобы обеспечить необходимый «запас», желательно при расчетах применять пропорцию 1 м² /(3 – 4) кВт.

Но есть один нюанс. Если печь работает и на обогрев, и на обеспечение горячей водой, то теплообменник не должен «отбирать» более 1/10 вырабатываемой ею тепловой энергии.

Если теплообменник делается из труб (змеевик), то лучший материал для них – медь. Она характеризуется некоторой пластичностью (не лопается при изгибах) и хорошей теплопроводностью.

Конфигурация магистралей (от этого зависит, насколько эффективно будет функционировать схема).

  • От печи к накопителю горячей воды – вверх под углом не менее 250.
  • На «обратке» – уклон в сторону печи не менее 30.
  • Превышение накопителя над печью в пределах 1,5 – 2,5 м.

Но это в случае, если в контуре не устанавливается насос, а циркуляция происходит естественно.

При самостоятельной сборке стального бака рекомендуемая толщина стали – не менее 2,5 мм. Сварные швы должны быть минимальными по ширине. Перед эксплуатацией резервуар проверяется на герметичность. В наличии/отсутствии протечек можно убедиться, если наполнить его водой под давлением.

В статье рассмотрены только наиболее простые в исполнении схемы, хотя инженерных решений значительно больше. Например, теплообменник рекуперативный (модели перекрестные, параллельные, прямоточные).

Источники: http://sdelatotoplenie.ru/konstruirovanie-pechi-s-vodyanym-konturom.html, http://cegla.in.ua/kamini/1427035359-%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html, http://dearhouse.ru/kotly/teploobmennik-dlya-pechi/






Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения